●対象：慶應大学山岳部OB会八ヶ岳西面集中　ジョウゴ沢、石尊稜
●期間：1/9〜10
●メンバー：大貫、水野、樋田、斎藤、山田、榎並　（慶応大学山岳部）

	大貫	水野	樋田	斎藤	山田	榎並
1/8	天狗尾根		裏同心ルンゼ	裏同心ルンゼ	天狗尾根
1/9	↓	入山・ジョウゴ沢	車に戻る	ジョウゴ沢	↓	入山・ジョウゴ沢
1/10	ジョウゴ沢	ジョウゴ沢	ジョウゴ沢	ジョウゴ沢	石尊稜	石尊稜

日　(晴)　ジョウゴ沢
　なぜか私の工場のカレンダーでは、8日は土曜なのに出勤。あげく新年会でさんざん飲まされ、寝過ごしそうなのを必死にこらえ、北浦和に0時集合。
美濃戸に3:30着、２時間しか寝ないで、6:30に発。案の定、頭グラグラで今日はもうダメかと思ったが、次第に酒が抜けてきたのか調子が戻ってきた。
　昨日、裏同心ルンゼに登った樋田・斎藤両氏と赤岳鉱泉のテントで合流（8:15)。いざ４人で出発というはずが、車の電気を消し忘れたことに気付いたＯＢ会のアイス部門エースの樋田さんは、それを切りに戻ることになり、初心者３人だけでの出発となった（9:30発）。
　まずF2の右岸の滑滝を、斎藤さんリードで遊ぶ。ザイル一杯登り、木を支点に懸垂下降、感覚を思い出してきた。
　F2･15mは下に水が見え状態はあまり良くない。水野さんリードでこれを登り左俣を詰めて行く。アイスは南沢の小滝と、裏同心ルンゼをかじっただけの私だが、他の２人を見て、初めてのアイスのリードをやる気が沸いてくる。
　大滝25ｍの下まで行くが、下部5ｍはほぼ垂直で、初めてにはちと厳しそうだ。他の２人もリードしたがらず、あきらめて隣のナイアガラの滝10ｍに行く。名前のイメージから、こちらは少しは簡単だろうと思いこんでいたが、垂直部分（ほんとは70°くらいかな？）が5mあまりあり手強そうだ。でも、ここで引くわけにはいかず、垂直部の始まりで、手を伸ばし思いきり高い所にスクリューを打って、いざリード。フォローなら、なんのことはなくピックに体重を掛けれるが、リードだと不安で何度も打ち直してしまい苦労したが、なんとか登ることが出来た。
　私に続いて登った斎藤さんが、これで気を良くしたのか、「大滝をリードしたい」と言い出し、戻って登る。右往左往の初心者のパーティーながら、時間目一杯まで楽しみ、F2を懸垂してＢＣに戻ったのは16:40だった。
　夜は天狗尾根パーティーも含め、大宴会。


10日　（雪のち曇）　石尊稜
　夜半から10ｃｍ程の積雪、視界も効かず、こりゃもうお帰りか？と思ったが、雪が止んできたので9:00発。私は、石尊稜の下部岩壁というのは、取付の三又峰ルンゼの出合にでーんとあるものと勘違いをしていた（「冬季クライミング」のルート図が悪い!!）ので、ガスの中で、取付に自信が持てず、時間を食ってしまった。
　三又峰ルンゼが左に枝沢を分ける先で、15m登り稜に立ち(10:15)、まず崩落した脆い尾根に１ピッチロープを出す。
しばらく登ると、ホントの下部岩壁が現れる。榎並リードで取付くが、下部はホールドの雪を払いながら、上部は草付をだましながらの登攀で、かなり難しかった。このピッチに結局２人で１時間半近くかかってしまった（このピッチ終了12:30）。この後、１ピッチつなぐと中間部の雪稜となる。
　下部岩壁の下までは先行のトレースがあったが、彼らは諦めてしまったらしく、中間部はラッセルとなった。ガスの切れ間に見上げる上部岩壁は、スケールがあり、下部でのはまり具合からして、こりゃBCに戻る前にヘッ電か?!と覚悟した。
　上部岩壁は2Pはガスの中、強風に吹かれて登る。気分だけはえらい冬壁を登ってる気持ちを味わえた。が、内容の方は、下部岩壁の苦労と比べると、あまりにあっさりで拍子抜けしてしまった。
稜線14:35、なんと横岳の縦走路にトレースがないのには驚いたが、それでもBCには15:50着。このお手軽さが八つの魅力だ。
　　テントをたたみ、美濃戸17:10下山。
明神東稜に続き、ミーハーな山に浮気したが、これも悪くないかな？。